VII Международная студенческая научная конференция Студенческий научный форум - 2015

Введение

В условиях современной социально-экономической и культурной жизни России одним из приоритетных направлений совершенствования общества является духовное возрождение нации, восстановление ее лучших национальных устоев, русской школы, традиционной национальной культуры. Освоение молодым поколением традиционной культуры через изучение функций и символов народной одежды более всего способствует возвращению к этническим корням, поискам этнокультурной идентичности народа, актуализирует понимание школьниками важности изучения, сохранения и развития традиций разных народов России.

На протяжении многих веков большинство населения России составляли крестьяне. Самой судьбой своей, неотделимой от земли, пахарь был частью родной природы, и костюм его в наибольшей степени отвечал особенностям жизни. Крестьянин лишь по крайней нужде отлучался из своего селения, чужедальние гости тоже были редки. Поэтому в его одежде, избежавшей внешних влияний, ярко выразились миропонимание, обычаи, характер, вкус – внутренняя суть коренного человека. Народная одежда разных губерний, уездов отличалась характерными, ярко выраженными чертами, что проявлялось в цветовой гамме, покрое, количестве предметов одежды, характере украшений и в самой манере ношения костюма. Все в народной одежде: и цветовая гамма, и каждая деталь - имело символическое значение.

Рассмотрим этнические и локальные особенности народной одежды различных групп населения Воронежского края.

Этнические и локальные особенности народной одежды различных групп населения Воронежского края

Воронежскую губернию отличает необычайное многообразие одежды. В разных уездах, селах, а иногда и в пределах одного села можно было увидеть всевозможные комплексы костюмов. В журнале «Всемирная иллюстрация» за 1860 год отмечалось: «Всякому некоренному жителю резко бросается в глаза пестрота, разнообразие костюмов, какие в других губерниях едва ли можно видеть. Особенно в женских костюмах столько отличительного, типического, столько пестроты и красоты, вкуса и безвкусицы в праздничных нарядах, головных уборах, столько смеси старинного с новым, своего и прошлого, что надо удивляться, откуда такая разнообразная смесь одежд, нарядов, фасонов и названий... Полное собрание костюмов всей губернии составило бы богатый материал для истории этого края, представило бы полную картину быта жителей».

Одной из характерных черт традиционной одежды является его художественное оформление, в котором долго сохранялись этнические особенности и следы этнокультурных взаимодействий народов. На территории Воронежской губернии в конце XIX — начале XX века сложилось несколько комплексов традиционных костюмов, в каждом из которых эстетическая выразительность достигалась благодаря использованию различных в художественном отношении материалов, многообразию композиций нашивных и съемных украшений, технологических и художественных приемов, использованию цветовой гаммы. Стойко сохраняя древние элементы, декоративное убранство одежды вместе с тем отражало и новые веяния, связанные с изменениями в жизни крестьянства.

Проникновение в быт деревни промышленных товаров (фабричных тканей, лент, позумента), применение анилиновых красителей не могли не отразиться на одежде. В Воронежской губернии замена домотканых тканей на фабричные происходила очень медленно, что обуславливалось аграрной направленностью экономики края и медленным развитием товарно-денежных отношений в деревне. Отход на сельскохозяйственные работы, который был характерен для крестьян губернии, способствовал сохранению старых форм, так как оплата труда отходников производилась в основном натурой, а не деньгами. Например, в селе Роговатое Нижнедевицкого уезда обычным был уход мужчин на заработки на Северный Кавказ, где они нанимались пастухами и приносили много шерсти, получаемой за работу, поэтому традиционная одежда из шерстяных домашних тканей здесь сохранилась до 20-х годов XX века. В некоторых селах, где проживали потомки однодворцев, домотканый костюм долго использовался благодаря большому запасу сырья. Домашние ткани нередко подвергали окраске растительными красителями (кора ольхи, черноклен — черный, вейда — синий, морена — красный) или глинистыми коричневыми и желтыми массами.

Из фабричных тканей для пошива одежды использовались ситец, миткаль, кумач, кисея, парчовые ткани, позумент, различные ленты. Прочно вошли в быт крестьянок шелковые, ситцевые и шерстяные платки.

Женщины искусно сочетали покупные ткани с домоткаными, сохраняя местные традиции в композиции и колорите костюма. Удачное применение фабричных материалов делало костюм еще более декоративным и живописным. фактура ткани, ее цвет были как бы основой, фоном для различных вышивок и тканья. Народные умельцы органично совмещали однотонные и орнаментированные ткани. Приемы декорирования были различными: ткачество, вышивка, мережка, аппликация, строчевая вышивка. Тканым орнаментом в виде узорных полос украшали рубахи, передники, выполняя узор на полотне непосредственно в процессе тканья. Этот способ требовал высочайшего мастерства: необходимо было рассчитать узор и выполнить его таким образом, чтобы он не нарушил пропорции одежды и точно вписался в размер изделия.

Не менее распространенным видом украшений была вышивка, в которой чаще всего традиционно сохранялись многие древние элементы и композиции, свойственные восточнославянскому орнаменту. В Воронежском крае в конце XIX — начале XX века преобладала линейно-геометрическая вышивка. Наиболее используемая фигура в воронежской вышивке и ткачестве — ромб. Чаще всего мотив ромба составлял основу узорных композиций, но иногда служил дополнением к другим мотивам. Ромб в виде квадрата, поставленного на угол, назывался «круг». Нередко стороны ромба снабжали по углам прямыми линиями, которые как бы продолжали его стороны. Народное название этого мотива — «репей». Угловые отростки «репья» иногда имели более сложную форму и дополнялись крючками или угловатыми завитками. С давних времен изображение ромба с крючками символизирует плодородие, а в зависимости от расположения в различных композициях оно могло означать землю, растение и женщину одновременно.

В орнаментации воронежских рубах можно увидеть изображение солнца в виде свастики, равноконечного или косого креста. Эти солярные символы прослеживаются в культуре многих народов.

Встречающийся в воронежской вышивке мотив в виде двух скрещенных овалов обнаружен и на орнаментированных предметах из славянских курганов XII — XIII веков. Более сложный его вариант в виде плетенки был распространен у монголов и бурят. В их представлении он несет в себе пожелание удачи и благополучия.

Растительные мотивы в вышивке Воронежского края более характерны для костюма украинского населения. У русских они появляются во второй половине XIX века под влиянием соседей-украинцев, а также в связи с появлением печатных альбомов и листков с орнаментами для вышивания.

Для нашивных украшений использовались нитки, тесьма, кружево, шнуры, ленты, кожа, мех. Из шерстяных разноцветных нитей изготовляли пуговицы, кружки, кисти для украшения верхней одежды, платков, поясов. Красочную тесьму, ленты, полосы черного плиса (хлопчатобумажный бархат) широко использовали для отделки поясной и нагрудной одежды. Кружевом, плетенным на коклюшках или связанным крючком, отделывали рубахи и передники.

Орнаментация позволяла создать неповторимый, гармоничный облик костюма той или иной местности. Весь колорит нашивок был яркий, контрастный, а наличие украшений из бисера и блесток придавало одежде праздничный вид.

Важными этническими показателями в художественном решении костюма являются форма, силуэт, сочетаемость отдельных элементов. Для южнорусских областей характерна многослойность одежды, которая скрывала фигуру женщины, придавая ей монументальность, статичность, формируя образ величественной женщины-матери. Народные мастера очень рационально использовали материалы, из которых шился костюм. Основой кроя одежды многих народов служил прямоугольный кусок ткани. В Воронежском крае он встречается в виде поясной одежды — поневы, фартука, юбки. Крой костюма нередко усложнялся за счет различных вставок, подкройных деталей, делая одежду более удобной.

Основные черты Воронежского народного костюма

У каждого народа мира есть свои особенности и отличия от других: свои традиции, культура, язык, обряды, а также традиционный национальный костюм. Традиционная одежда создавалась многими поколениями. Она зависела от климатических условий той местности, где жил данный народ, от того, чем этот народ занимался.

Русский национальный костюм имеет свои особенности в зависимости от региона и отличается особенностями покроя, тканью, цветовой гаммой, орнаментом, составом костюма и способом ношения различных его частей. Традиционная русская одежда, несмотря на ее разнообразие, делилась на две группы: северновеликорусских губерний и южновеликорусских.

Переселение служилого населения из ближайших областей (Рязанской, Тульской, Тамбовской, Орловской, Курской) обусловило распространение в Воронежском крае южнорусского комплекса одежды: поневы, рубахи с косыми поликами, туникообразных запанов, головного убора «сорока», украшений из перьев и бисера. В то же время приток населения из центральных и северо-западных районов способствовал появлению костюмов, характерных для жителей этих мест: сарафана, рубахи с прямыми поликами, кокошника, душегреи, комплекса с полосатой юбкой. В пределах каждого комплекса наблюдалась значительная вариативность составляющих их элементов. В Воронежской губернии, как и во многих других, дети до пятнадцати лет носили только длинную подпоясанную рубашку. Эта традиция соблюдалась в некоторых селах вплоть до второй половины XIX века. Одежда пожилых людей почти не украшалась и отличалась неяркими тонами. Самой нарядной была одежда замужних женщин до рождения первого ребенка. Очень стойко сохранялась разница между женским и девичьим костюмом. В тех районах, где женщины носили поневу, девушки ходили в сарафанах или юбках (даже когда понева приблизилась по покрою к юбке). Там, где был распространен сарафанный комплекс, девушки и женщины (как и в других местах) различались головными уборами.

Любой русский народный костюм непременно был украшен орнаментом: повседневная одежда в меньшей степени, а вот праздничная обязательно украшалась элементами вышивки, бисером, блестками. В Воронежской губернии преобладала так называемая линейно-геометрическая вышивка. А наиболее используемой фигурой был ромб. Часто стороны ромба снабжали по углам прямыми линиями, которые как бы продолжали его стороны. В народе этот мотив получил название «репей» и стал символом плодородия, огня и жизни.

Среди украшений на территории Воронежского края известны нагрудные, височные, ушные, ручные, наспинные и поясные. Самым распространенным нагрудным украшением был «гайтан». Словом «гайтан» называли два вида украшений из бисера. Одно представляло собой две сплетенные из разноцветного бисера полосы шириной 1,5 – 5 см, украшенные бисерными подвесками и соединенные в нижней части. Другое – длинный плетеный черный шнур, унизанный бисером, на который прикрепляли крестик или иконку. Существовал обычай привязывать к гайтану косточку от куриного крыла: считалось, что она оберегает от несчастий и помогает вставать рано утром.

Функции и символы мужского народного костюма Воронежского края

Мужская одежда крестьян Воронежской губернии состояла из комплекса нескольких предметов и аксессуаров. В комплекс входили рубашка-косоворотка, портки, коротай, шуба, полушубок и тулуп, малахай, шапка-куркуль, шапка вязаная, картуз, шарф, башлык, грибатка, гарус, сапоги, валенки, пояса разные: дёрганый, вязаный, витой, плетённый в четыре пряди и бисерный, а также кушак тканый.

Особую роль в мужском комплексе одежды играла рубаха. Она не только защищала от палящих лучей солнца во время полевых работ и охоты, она как бы заключала в себе магическую силу, была оберегом. Поэтому для мужчин она стала священной: её надевали на новорождённого, в ней шли к венцу, в ней клали в гроб. Солдаты и офицеры, перед тем как пойти в смертельную атаку на врага, непременно надевали чистую белую рубаху, нередко с вышитым на ней где-нибудь в потайном месте знаком-оберегом.

Рубаха-косоворотка также надевалась навыпуск – поверх портков – и в талии подпоясывалась поясом из шерстяной пряжи. Несколько позднее она подпоясывалась уже кожаным ремнём. Поясу придавалось особое значение в традиционном народном костюме.

Помимо утилитарного назначения, пояс имел магический смысл, служил оберегом, способствующим благополучию и приносящим удачу тому, кто его носит. Функция магического знака долгое время сохранялась у пояса не только в обрядах, но и в повседневной жизни. Ходить без пояса считалось грехом.

Особый смысл придавался поясу в свадебных и похоронных обрядах. В.Ф. Филатова пишет о существовании в «Воронежском крае традиции опоясывания в свадебном обряде и запрете на опоясывание в погребальном обряде. В селах сохранялся обычай, согласно которому невеста, если у неё недавно умерла мать, должна была надевать к венцу только неукрашенный пояс – «подпояску горючую»: это означало, что она не радуется замужеству. Пояс мог символизировать принадлежность к определённому социальному статусу: в Нижнедевицком районе существовал особый пояс, который носили только девушки до замужества, – девичий пояс, после замужества вместе с понёвой надевали покромку» .

Пояс всегда был необходимой и важной деталью мужской одежды. В будничные и праздничные дни им всегда подпоясывали рубаху. Название «пояс» было широко распространено по всей России. Несмотря на различные материалы, из которых делались пояса, многочисленные формы и способы украшения, все русские мужчины с древних времён завязывали концы пояса только на левом бедре. Это связано с глубинной традицией славян-язычников, с ношением щита, а затем и сабли на левой стороне. В Воронежской губернии изредка можно было встретить пояс, предназначенный для особо торжественных случаев, под названием «ярилин пояс» – пояс в честь бога Ярилы.

Верхняя одежда – шуба, коротай, халат – подпоясывалась цветным тканым кушаком, концы которого заправлялись с обеих сторон .

Мужские головные уборы в нашем крае имели большое разнообразие как по форме, так и по материалам, из которых они шились. Воронежские мужчины носили войлочные головные уборы, которые сами в домашних условиях валяли из шерсти тёмного цвета – шапку-валенок.

Примерно в это же время получил повсеместное распространение картуз из чёрного сукна с высокой тульей и «ясным» небольшим козырьком. Женихи и ухажёры в тулью картуза по праздникам и на свадьбах вставляли красную розу или цветок мальвы – «бабьей рожи» (мальву называли «розой бабьей»). Обычай носить цветок в головном уборе пришёл к нам из глубины

веков. По праздникам в летнюю пору мужчины надевали нагрудные украшения (грибатку, гарус). Грибатка представляла особую аналогию женского бисерного висячего мониста, но делалась она из кругов, размещённых по сдвоенным шнурам. Вся эта оригинальная композиция обряжалась бусинами, бисером, пуговками, блёстками и вышивкой цветными нитками. Это праздничное украшение очень древнее. По поверью, его носили молодые мужья, ожидавшие от своих жён детей. Помимо нательного крестика мужчины снаружи поверх рубах носили кипарисовые крестики, прикреплённые на красивом гарусном гайтане, а иногда и на самом гарусе. Крестики эти указывали на то, что владелец их совершил паломничество пешком в святые места: Киево-Печёрскую лавру, подмосковный Троице-Сергиевский монастырь или Иерусалим. Число крестов соответствовало количеству совершённых паломничеств.

Общий характер традиционного костюма, который сложился в быту на протяжении многих веков, всегда соответствовал и внешнему облику русского человека, и образу его жизни, труда, характеру и национальному идеалу красоты.

Характерные цвета для костюма Воронежского края

Природа никогда не признавала «бесцветья», и это качество она заложила в душу русского народа. Для создательниц традиционной одежды Воронежского края цветовой облик одежды строился по принципу сопоставления ярких, контрастных и насыщенных красок, образующих между собой полную гармонию. Яркость цвета, его контрастность и насыщенность обусловливаются своеобразием окружающей природы с её ярким и радостным «многоцветьем».

Самым любимым цветом в воронежском искусстве и особенно в одежде был красный. Слова «красный» и «красивый» для русского человека имели одинаковое значение: красна девица, красны молодцы, весна-красна. Слово же «прекрасный» означало не внешнюю красоту человека, а его духовный мир, его красивую душу, и в этом плане во все времена предпочтение отдавалось тем людям, у которых и красивая внешность, и прекрасная душа были гармонично слиты, что соответствовало понятию «прекрасный человек»

Красно-оранжевый цвет назывался желто-горячим, цветом солнечного света и тепла. В большинстве уездов Воронежской губернии оклад поневы внизу окаймлялся оранжевой полосой-поясом.

Яркий малиновый и нежно-розовый цвета символизировали закаты и восходы солнца. Эти цвета ставили рядом с зеленым или синим, ультрамариновым цветом или же в их окружении. Тогда эти цвета, как говорили, «горели», напоминая закаты и восходы солнца.

Зеленый цвет символизировал растительный мир: зеленые посевы на крестьянских полях и огородах, буйные травы бесчисленных лугов, ароматный растительный покров степей, бархатную зелень садов и дремучих лесов, а также изобилие, радость, свободу, надежду, спокойствие. В одежде этот цвет применялся несколько меньше, чем красный. Умело разбросанные по одежде пятна зеленого цвета вызывают ассоциации с так же красиво разбросанными по воронежской земле лугами, лесами, весенними всходами на полях, садами и огородами.

Желтый цвет был символом кратковременной разлуки, ультрамариновый - воды и неба, а также целомудрия, верности, белый - горя и смерти. Голубой цвет применялся редко и в малых количествах в виде узких полосок, квадратиков и нашивных бусинок. Вкрапливался он лишь для того, чтобы усилить звучание окружающего красного цвета и означал бескровность, холод, ненастье, страх.

Черный цвет - излюбленный в Воронежском крае, он символизировал землю и вечный покой. Черный цвет квадратов поневы уравновешивает многоцветность узорных украшений, подчеркивает ритмическое повторение каждого цвета, создает определенный своеобразный стиль, не нарушая радостного звучания ярких красок. В этой одежде чувствуется природный вкус ее создателей, глубокое внутреннее стремление к красоте. Черный цвет подчеркивает звучность всех присутствующих в композиции цветов. Черными были девичий сарафан и даже подвенечная одежда, мужские головные уборы, обувь, пояса для стариков.

Заключение

Несмотря на стремительное изменение современного мира, народный костюм продолжает быть востребованным. Поиск своих корней побуждает молодое поколение изучать традиции своего народа.

Общение с деревенскими «бабушками и дедушками», которые щедро делятся своими воспоминаниями, песнями, сказками, никого не оставляло равнодушным. А когда из сундуков доставались расшитые рубахи, поневы, то многие участники экспедиций открыли для себя новую, увлекательную и очень живописную страницу нашего прошлого. Поэтому не случайно во многих школах, вузах и даже детских садах в Воронежской области есть свои «уголки народного искусства», музейные экспозиции, где бережно хранятся поневы и рубахи, сарафаны, платки, рушники, «столешники» и многое другое, связанное с традиционным искусством родного края. Чтобы студенты могли наглядно увидеть удивительные образцы народного творчества.

Говорят, что "встречают по одежке…", поэтому одежда — не просто вещь, на которую некоторые не обращают внимания, а, наоборот, — часть внутреннего мира человека. В традиционных костюмах отражена культура народа, его обычаи и обряды. Эти костюмы бережно хранятся по сей день, переходя из поколения в поколение.

Возрождая русские народные традиции, мы еще глубже познаем историю родного края. Костюм говорит о внутреннем духовном содержании людей, об их характере, привычках, взглядах.

Список использованной литературы:

1. Губанова Е. Женский костюм Воронежской областной губернии / Е.Губанова,О.Ожерельева // Народное творчество.- 2008.- №3.- С.40-43.

2. Губанова Е.Н. Декоративно-прикладное искусство Воронежского края и его изучение в школе / Е.Н. Губанова. – Воронеж: Центр духовного возрождения Черноземного края, 2003. – 120 с.

3. Загоровский В.П. История Воронежской области: учебное пособие для средней школы / В.П. Загоровский, Ф.С. Олейник, Е.Г. Шуляковский. – Воронеж: Центр. - Чернозем. кн. изд-во, 1976. – 160 с.

4. Записки воронежских краеведов / Сост. А. И. Гайворонский. - Воронеж: Центр.- Чернозем.кн. изд-во, 1987. – 223 с.

5.Красикова Н. Открыть мир народного костюма / Н.Красикова // Народное творчество.- 2008.- №4.- С.16.

6. Кретова О.К. Русский город Воронеж / О.К.Кретова.- Воронеж: Центр. - Чернозем. кн. изд-во, 1986.- 239 с.

7. Мастера художественных ремесел Воронежской области / Сост.Н.П.Красикова, Е.Г.Матвеева.- Воронеж: Центр духовного возрождения черноземного края, 2004. - 96 с.

8. Матвеева Е. Воронежская матрешка. Воронежский костюм. Воронежская роспись / Е.Матвеева //Народное творчество.- 2007.- №2.- С.26-27.

9. Пономарев П.Д. Народный костюм Воронежской губернии / П.Д. Пономарев. – Воронеж: Центр.- Чернозем.кн. изд-во, 1994. - 36 с., [77] л. ил.

10. Толкачева С.П. Народный костюм Воронежской губернии конца ХХ – начала ХХ века / С.П. Толкачева. – Воронеж: Центр духовного возрождения Черноземного края, 2007. – 224 с

Код для цитирования: Скопировать