VII Международная студенческая научная конференция Студенческий научный форум - 2015

Вопрос о судьбе традиционного музыкального фольклора в современных условиях бытования остается одним из острых и популярных тем сегодняшнего музыкознания. Данная проблема еще в большей степени актуализируется при обращении к локальным очагам культуры. Стремительно меняется уклад жизни, и с новой остротой встает извечный вопрос: жив ли еще фольклор или уходит безвозвратно, будет ли он существовать и развиваться еще достаточно долго. «Одна из особенностей современного периода развития России заключается в активизации региональных культур, заинтересованных в развитии и сохранении своей этнокультурной общности, языка, традиций, обычаев, истории, искусства и т.д.» [1.c.30; 3]

Белгородская область входит в те передовые регионы, которым не безразличны собственные музыкальные корни, поэтому работа по сохранению и развитию традиционной культуры стоит во главе угла работы Белгородского государственного института искусств и культуры, одним из направлений которого являются экспедиционные исследования музыкального фольклора.

Сохранение и достоверная реконструкция традиционного музыкального фольклора невозможна без таких исследований. Собранный в экспедициях материал претерпевает теоретические исследования (анализ специальной литературы) и эмпирические исследования (нотирование музыкального материала, его обработка и систематизация). Одним из таких исследований кафедры искусства народного пения является экспедиция в Красненский район Белгородской области. Экспедиционные записи были проведены в селах Хмелевое, Сетище, Ново-Уколово, Лесное Уколово, Камызино, Ураково, Круглое, Горки. Современное состояние исследуемого региона еще раз напомнило нам о неумолимом разрушении традиционной культуры с уходом ведущих исполнителей каждого фольклорного ансамбля. «Реконструкцию ранних публикаций нереально осуществить без решения сравнительно-исторических задач, семантику ритмов и напевов нельзя понять без специальных структурно-типологических исследований».[2.] Этой же точки зрения придерживался А.Н. Серов в статье «Русская народная песня как предмет науки» (1869-1870годы) отмечая: «наука о народном музыкальном творчестве, т.е. народной песне, эта будущая «музыкальная эмбриология», состоит в теснейшей связи: 1)с физиологией; 2) с этнографией; 3) с историей культуры народов; 4) с филологией, включая туда подробнейшие исследования языка словесности каждого народа, преимущественно по памятникам неписанным, традиционным,- так как музыкальные зародыши в каждой нации далеко предшествуют ее «письменности»[4].

Этномузыкальные исследования последних лет по проблемам традиционной народной художественной культуры убедительно свидетельствуют о том, что её изучение, сохранение и трансляция в современное социокультурное пространство могут показать серьёзные результаты, которые дают нам право поставить вопрос о генезисе, своеобразии традиционной художественной культуры Белгородчины, корни которой следует искать в истории края.

История формирования народной песенной культуры исследуемого региона тесно связана со сложными эволюционными процессами, происходившими на данной территории на протяжении многих веков. Осмысление исторических факторов, повлиявших на её становление и развитие, играет чрезвычайно важную роль для понимания сущностных проявлений местной музыкальной традиции.

История заселения послужила основным фактором формирования локальной песенной традиции Белгородско - Воронежского пограничья и определила ее внутреннюю структуру.

Постоянное население Красненского района появилось в середине XVI-го века при строительстве Белгородской засечной черты. Территория нынешнего Красненского района целиком входила в Коротоякский уезд. Предводитель дворянства Коротоякского уезда Л.М.Савелов писал: « Эта местность лишь с конца XVI-ого столетия вошла в состав Московского государства, а до этого представляла нейтральную полосу между московитами, наезжавшими для наблюдения за татарскими перелазами на реках Потудани и Тихой Сосне и татарами, пробиравшимися в Московию за наживою». На свободных землях начинают появляться сёла и деревни, в которых обязаны быть на военной сторожевой службе «дети боярские», черкасы и другие служилые люди...». Население района в XVI- XVII веках принадлежало к служилому классу. В эту категорию набиралось правительством из разных слоев населения: казаков, казённых плотников, каменщиков, кузнецов из беглых крестьян. Более трёх веков между реками Доном и Осколом по течению речки Потудани существуют основанные русскими служилыми людьми старинные сёла: Ураково, Хмелевое, Расховец, Красное, Круглое, Сетище, Камызино, Новоуколово, Староуколово, Заломное, Флюговка, Шидловка.

Низшие служилые, мелкопоместные люди, дети боярские и приборные чины в XVII-XVIII веках назывались «однодворцами». Они занимали промежуточное положение между дворянами и крестьянами: получали от государя земельные участки под титулом служилого поместья, обрабатывали землю своим трудом, фактически жили одним двором (отсюда и название - «однодворцы»). Это понятие сохранилось вплоть до XIX-го века.

Для того чтобы обезопасить русскую землю и лишить татарские отряды их главного преимущества – внезапности, воевода князь Михаил Иванович Воротынский разработал в 1572 году систему защиты южных и юго-западных рубежей, продолжая древнерусскую стратегию строительства в этих местах военных укреплений. Сторожи и станции, не являвшиеся постоянными поселениями, были расположены таким образом, чтобы между ними по фронту и тылу была сигнальная (дымные костры) и конная связь.

Места расположения их часто меняли. Остатки временных укреплений, представляющих собой полукруглую насыпь для защиты от внезапных нападений крымцев, сохранились до сих пор. Краеведы прошлого века не раз описывали татарские набеги:«..в случае нападения татар ставили на курганах близ села, шесты с флагами и извещали работающих в поле жителей об опасности».

На протяжении трёх веков, с тех пор, как люди появились в этих местах, центром просвещения, духовности и общения были церкви. В XVII-XVIII веках строятся церкви в Хмелевом, Красном, Круглом, Уколове, Уракове, Горках, Лесном.

Рис.1. Красненский район с.Лесное-Уколово.

Рис.2. Красненский район с.Горки.

Служилые люди не только охраняли степные окраины, в свободное от военных действий время они занимались земледелием и скотоводством, в зимнее время - столярным, токарным плотничьим делом.

XVII век положил начало хозяйственному освоению Красненского края. В XVII-XVIII веках в Красненском районе строились мельницы, заводы, открывались лавки. Крестьянину не надо было ехать далеко из своего села, чтобы смолоть муку, выбить подсолнечное масло, обрушить просо, приобрести товары первой необходимости.

Прядение и ткачество - исконная домашняя работа русских женщин. Ткани изготовлялись на деревянных станках в различной технике, порой весьма сложной: тканьё закладное, браное, многоремизное. Этот труд имел место в каждом крестьянском доме и к работе этого рода приступали осенью после уборки урожая, чтобы к весне завершить её. Насколько кропотлив и трудоёмок этот процесс свидетельствует тот факт, что одна хозяйка дома физически не могла справиться со всем этим без помощи невесток и дочерей, включая и 5-7-летних детей. Должное воспитание девочек во многом определялось их умением шить, вышивать, ткать. По утверждению селян, девочка 5-7 лет от роду была в состоянии выпрясть свою первую нить, которую затем мать использовала как оберег для дочери в канун её замужества. Следует сказать, что почти всё приданое (одежду, бельё, дары для жениховой родни) невеста готовила собственноручно, да и в последующей жизни ей предстояло одевать всю семью. Неслучайно поэтому и бытование в народе пословицы: «Какова пряха - такова и рубаха». Сказывают, что женщины умудрялись прясть в любой ситуации: на ходу, в дороге, присматривая за детьми и скотиной. А девушки, собираясь на вечёрки, никогда не сидели праздно: игры, пляски, «лелёшные песни» начинались лишь после того, как было выполнено рукоделие, дабы не услышать осуждения старших: «Ткать не умея, а плясать пошли!»

Основным сырьём для пряжи, ниток и ткачества издревле служили, прежде всего, шерсть (овечья, козий пух), конопля и лён. Бесспорность этого факта подтверждается традиционным использованием шерстяных ниток для вышивки и приверженностью к шерстяным тканям в различных деталях женской одежды: понёвах, сарафанах. А магический смысл меха вполне распространялся и на шерсть. Из волокон конопли ткали «замашные» или «посконные» ткани. Коноплю, в отличие от льна, убирали в два приёма («тягали», «дёргали»).

Сразу после цветения выбирали мужские растения, а женские оставляли до конца августа «донашивать» маслянистые семена. Далее «дерганец» мочили, сушили, мяли, трепали, толкли в ступе, чесали. И лишь потом пряли и ткали на стане по 15 м за день. Затем ткань отбеливали в щелочи (кипяток с древесной золой), а уж потом вышивали и шили. Изделия декорировали орнаментом разнообразной техники исполнения. Каждая женщина рассчитывала, сколько конопли нужно на холсты (на два холста надо двенадцать горстей конопли), а потом уже вышивала.

Каждая вышивка имела свой орнамент. Древнерусский орнамент -это часть нашей истории и самобытное выражение русского народа. Читая страницы орнаментальных композиций, постигаешь мудрость наших предков, которая давалась им не только в борьбе со страхами перед неизведанным, с голодом, болезнями, потерями, но и благодаря красоте души, удивительному трудолюбию, любви и согласию. Другими словами, ладу, связывающему как членов семьи общины, так и целые поколения.

Орнамент (от латинского ornemantum - снаряжение, вооружение, наряд, убранство, знаки отличия) - украшение, состоящее из ритмически организованных чередующихся элементов, которые вместе могут образовывать орнаментальную композицию. Слово орнамента имеет еще название «вычур», которое предопределяет магическое значение. Это название вызывает такой же интерес, как термины «краски», «украсы», «красивья». В словаре В. Даля даётся такое толкование этому термину: «Вычуры - узоры в шитье; «вычурать» - оградить человека или вещь заговором». Орнаментальное искусство находится в постоянной связи с бытом человека. Во всём многообразии орнамент входил, главным образом, в женские одежды и в ряд предметов домашнего обихода, таких как: полотенца, простыни, подзорники, и т.д.

Орнамент бывает различных видов: орнитоморфный (изображение птиц), зооморфный (изображение животных), антропоморфный (изображение женских и мужских фигур), геометрический (изображение геометрических фигур), растительный.

Немаловажную роль играл цвет, которым выполнена вышивка. Цвет является организующим началом в костюме, он соединяет отдельные элементы в единое целое, тем самым гармонизирует и придаёт костюму ансамблевый характер.

Самыми распространёнными цветами были красный и чёрный. Красный цвет был символом солнца, огня, крови и означал тепло, любовь, красоту, победу. Как в женской и мужской одежде он символизировал вечный союз с чёрной землёй. Зелёный цвет олицетворял растительный мир окружающей природы, изобилие, надежду, спокойствие, радость, свободу.

Чёрный цвет символизирует вечный покой, землю, чернозём, ночь, данную для отдыха земли и людей.

Элементы, составляющие мотивы узоров Красненского района, имеют древнейшее происхождение и связаны с почитанием культа языческих божеств нашими предками посредством особых знаков-символов, знаков-оберегов. Главный мотив вышивки - ромбы, квадраты, розетки, треугольники.

Геометрический ромб - главная, наиболее устойчивая фигура в орнаменте - знак лучезарного солнца, который у наших предков связан с кругом. Крючки и палочки, выпускаемые из сторон ромба, понимались как лучи солнца.

В процессе эволюции ромба возникли множественные его варианты, например, «репей» - гребенчатый ромб с двумя выступами на каждом углу.

Этот знак - оберег превратился во множественный символ: жилище семьи, источник воды, огня, плодородия, жизни.

Вторым по распространённости элементом узора считают крест. Знак креста в язычестве являлся символом мужчины. Крест с отводами ото всех его концов символизировал ритуал сжигания и погребения умерших. Сдвоенный крест обозначал мужа и жену, то есть семью.

Геометрический треугольник означал целинную землю, оборонительное сооружение. Семидневная неделя и счастливое число семь изображалось семиконечной звёздочкой, восьмиконечная символизировала большую семью. Круг с небольшим крестом посередине означал союз Бога с человеком. Малый круг посередине большого, свидетельствовал о том, что наряду с добром (большой круг) существует и зло (малый).

Как видим, древнерусский орнамент - это часть нашей истории, яркое и самобытное выражение духовной и материальной жизни русского народа.

Древнейшим видом женской одежды в Красненском районе является понёва. Носили понёву замужние женщины. В Красненском районе бытовал женский костюм понёвного типа (рис.3).

Рис.3. Женский костюм понёвного типа

Он состоял из понёвы (юбки из шерсти, украшенной вышивкой), рубахи, завески (фартука), подпояски (пояса), сороки (головного убора), платка, нагрудных украшений. Каждая женщина могла иметь по 10-15 понёв (будничных, праздничных). Основной цвет понёв - красный. Они состояли из 3-ёх полотнищ шерстяной клетчатой домотканой ткани. Поздним вариантом понёвы была «глухая» понёва. Основной красный фон прорезают яркие ассиметричные полосы: бордовые, зелёные, тёмно-синие. Чёрные окна квадратов символизируют участки поля, по их размеру и количеству судили о наличии земли у крестьян села.

Полотнища понёв соединялись между собой древнейшими швами -«прошвой», среди прошв легко просматривается роспись, набор, счётная гладь. Характер и мотив вышивки зависел от назначения понёвы, а также от возраста женщины. Для повседневной носки готовили будничные понёвы: «рябушечки», «голоклетки». Пожилые женщины носили красно-коричневые понёвы со скромной обводкой по краю подола. А к праздникам, особенно годовым, к престолу надевались самые нарядные - «наборные» и «колоды». Также, самые яркие и нарядные понёвы носили молодые «бабицы», молодухи, молодайки. Понёвы каждого села знали как людей, по характеру вышивки - характер и положение (материальное благосостояние) человека. Соответственно и называли: «в раскол», «сосна», «рябушечка», «частоклетка», «косина», «добрая», «у четыре глазка».

Наряду с понёвами в Красненском районе бытовали юбки - андараки (разновидность глухой понёвы) (рис.4). Андарак представляет собой шерстяную юбку с вертикальными полосками красного, зелёного, оранжевого, синего цветов. Комплекс с андараком носили девушки на «выданье».

Рис.4. Юбка - андарак

Традиционным девичьим комплексом Красненского района считается сарафанный. Он несколько скромнее женского по яркости и богатству украшений.

Изготовлялся девичий сарафан предельно просто: цельное полотно домашнего производства перегибается пополам, по размеру головы делается вырез, бока соединяются присборенными клиньями, для рук широкие проймы. Для окраски ткани в чёрный цвет использовали кору дуба, ольхи, бузины.

Аналогично женской кроили девичью рубаху. Лишь более скромно вышивались и декорировались полики рукавов. Неотъемлемой частью девичьего костюма считалась вязаная или тканая подпояска красного, малинового цвета с множеством цветных полосок вдоль всего пояса, «круговой монист» - нагрудные украшения (рис.5).

Рис.5. Нагрудное украшение (бусы)

Женский наряд дополнялся «завеской» - фартуком, передником с завязками на поясе, орнаментированными в той же композиции, что и на рубахе, украшенной «канителью» (щёточка из тонкой, расплющенной, медной, позолоченной или посеребренной проволоки) (рис.7). К праздникам справлялись «завески» из отбеленного полотна или красного атласа и шёлка (рис.6). Под «завеской» женщины крепили «гаманок», который очень изысканно отделывался фигурной строчкой и тесьмой. В будние дни по дому хозяйничали в серых, почти чёрных завесках, скромнее орнаментированных строчевой вышивкой и лентами.

Рис. 6. Завеска красная

Рис.7. Завеска холщёвая

Неотъемлемой частью понёвного комплекса была - подпояска, покромка (пояс). Тканые, шерстяные в полоску с преобладанием красного цвета, разной ширины и значительной длины, украшенные на концах бахромой, бисером, галунами, расшитые гарусом подпояски органично перекликались с цветовым колоритом понёв, рубах, «завесок», головных уборов (рис.8).

Рис.8. Подпояска

Головные уборы исследуемого региона с глубокой древности могли рассказать о многом. Прежде всего - замужем девушка или нет. Маленькие девочки носили на лбу матерчатые тесёмки. Повзрослев, вместе с сарафаном получали «красу», «перевязку». Это был невысокий обруч, нарядно расшитый, обшитый позументом с прикреплёнными сзади лентами. В праздничные дни поверх перевязки девушки надевали красный платок (рис.9).

Рис.9. Платок

В женский наряд впервые девушку одевали на свадьбе, и каждая деталь её одеяния была преисполнена глубокого смысла - очень древнего, уходящего корнями в язычество. Например, белая рубаха и чёрный сарафан символизировали знак траура, причём белый цвет - цвет памяти и забвения, цвет прошлого, а уход девушки из рода родителей в род мужа в понимании предков означал «смерть» в прежнем роду и «рождение», в качестве замужней женщины, в новом.

Следует сказать также, что в Красненском районе в старину женщины носили древний головной убор - «сороку». «Сороку» носили по большим праздникам и до рождения первого ребёнка. Древние «сороки» были более сложны в плане детализации: 5 - 8 и более элементов. Сегодня здесь бытует несколько вариантов «сорок»: с высокой и низкой «челушкой», с «косицами» у висков, с «арепеем» (розетки из лент и пуговиц). Многообразна вышивка сорок золотой и серебряной нитью, цветным бисером, стеклярусом, позументом, лентами, галуном (рис.10, 11)

Рис.10 Сорока

Рис.11 Сорока

Что касается обуви, то, по мнению археологов и специалистов, мужская, женская и детская обувь наших предков была примерно одинакова. Различалась она лишь размерами и особенностями отделки и делилась на кожаную (поршни, постолы, башмаки, сапоги), сплетённую из древесной коры (лапти), валяную (валенки).

По мнению учёных, в древности, подражая мифическому предку зверю, люди кроили обувь из естественных заготовок (шкур звериных и животных ступней). Причём шкура быка использовалась только для изготовления мужской обуви, коровы - женской, а телёнка - для детской. По всей вероятности, для изготовления простейших постолов и поршней наши предки использовали цельные куски кожи и шкуры мелких животных, стягивая их по краям ремешком. Меняя натяжение ремешка, такую обувь можно было приспособить для любого размера.

Типичной мужской и женской обувью были лапти, плетёные техникой косого плетения из липовых лент, имеющих круглую головку, высокий задник и толстые борты. Плетение лаптей было лёгкой работой, которой мужчины могли заниматься между делом. «Как лапоть сплесть» -говорили в старину о каком-нибудь совсем простом деле. Носили лапти круглый год с той лишь разницей, что летом ногу предварительно обматывали узкой полоской холста, а зимой - суконными белыми онучами. Закреплялись лапти на ноге лыковыми оборами - верёвками, крепившимися к заднику лаптя, и крест-накрест обматывали голень поверх онучей.

Литература

1. Игнатова И.Б.Сушкова Л.Н. технология проектного обучения в этнокультурном музыкальном образовании студентов: монография / И.Б. Игнатова, Л.Н.Сушкова – Белгород: издательство БГИИК, 2014.- 150 стр.

2. Серов А. Н. Избранные статьи - Л.,1950.Т.1 С.88

3. Сушкова Л.Н. Технология проектного обучения как основа построения образовательного процесса в музыкальных учебных заведениях среднего профессионального образования // Инновации в современной науке. : материалы II Международного осеннего симпозиума (27 ноября 2013 г.), Москва, 2013, 282с. С. 76-80

4. Сысоева, Г.Я. Локальные стили в южнорусской традиции / Г.Я. Сысоева // Духовное наследие русской национальной культуры: Тезисы и доклады II региональной научно-практической конференции. – Курск, 1998.

Код для цитирования: Скопировать